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Aug 19, 2023

La tranquillité engendre la créativité sur l'île pittoresque de Minorque

Par Stephanie Rafanelli Je me réveille sur les toits de Mahón, couronné chaque matin par le

Par Stéphanie Rafanelli

Je me réveille sur les toits de Mahón, couronnés chaque matin par les premières lueurs espagnoles. L'aube dans ce village insulaire est un souvenir qui se dissipe - un test de Rorschach des nuages, rétro-éclairé par le soleil levant ardent qui se déverse à travers les fenêtres mauresques de ma chambre. Je ne suis qu'à 43 miles nautiques à l'est de Majorque, pourtant sur ce radeau de terre plat je me sens complètement à la dérive du monde.

Cova d'en Xoroi, l'un des nombreux restaurants chics à flanc de falaise ici

Ragoût typique de homard de Minorque à Sa Llagosta

Il est facile de se laisser tromper par Minorque, une île pastorale pittoresque de bleus rincés et de verts celtiques qui a été déclarée réserve de biosphère par l'UNESCO en 1993. Ses pâturages sont remplis de bétail et de blé et ponctués de moulins à vent blanchis à la chaux. Les Romains l'ont baptisée Insula Minor, Lesser Island, comme pour lui léguer à jamais le statut de plain-Jane à côté d'Ibiza et de Majorque, ses séduisantes sœurs des Baléares. Et pourtant, le monde a toujours atterri sur ses rives. Au cours d'un millénaire, il est passé des Arabes aux Aragonais aux Britanniques, qui ont laissé derrière eux leur habitude de gin et ont contribué quelques mots au Menorquí, le dialecte catalan des sa et des es parlé, en rafales sifflantes, uniquement sur ce île. Pendant des années, il a attiré principalement des vacanciers britanniques à la recherche de son soleil vif et fiable, de ses eaux bleues peu profondes et de ses nuits plus tôt.

Mais les forces élémentaires se cachent ici aussi. La nuit dernière, une tempête a déchaîné sa puissance brute sur la petite île tranquille. Les tempêtes ici sont des démonstrations d'énergie sauvages, alimentées par le vent du nord infâme et annihilant qui peut apporter avec lui des flottes de cumulus qui courent comme des goélettes dans un ciel strié de violet. Son nom - tramuntana - est également appliqué au génie artistique déséquilibré (bien qu'il n'ait jamais travaillé sur Minorque, le surréaliste catalan Salvador Dalí en aurait été affligé). L'artiste allemand Hans Hartung est venu ici en 1932 pour fuir les nazis dénigrant les cubistes. Il s'est caché parmi les aigles bottés et les cerfs-volants rouges sur la côte nord-est près des marais taquinés par la tramuntana de S'Albufera des Grau jusqu'à ce que, accusé par les habitants d'être un espion, il s'enfuie. Quatre-vingt-dix ans plus tard, la mystique et l'intrigue de Minorque appellent toujours des artistes de près ou de loin, qui disparaissent dans ses fincas rurales. À leur manière indélibérée, ils aident cette île endormie à attirer un nouveau groupe de vagabonds.

Admirer un tableau de Rashid Johnson à la galerie Hauser & Wirth de Minorque

Début de soirée sur la Plaza D'Alfons III de Ciutadella

"Se réveiller, communier avec la terre, la mer, la pierre et le ciel est toujours une révélation sauvage", déclare Nuria Roman, une artiste madrilène qui a déménagé à Es Castell, une ville juste à l'est de Mahón, en 1997. "Tout le monde et tout est à la merci du pouvoir de l'île." Roman a aidé à transformer l'ancienne carrière de Lithica marés - calcaire de Minorque près de Ciutadella, la plus grande ville de l'île, en un espace public qui accueille le festival d'art Pedra Viva ("Pierre vivante"). "Ma galerie à Madrid m'a dit que je devais retourner dans le 'monde de l'art'", dit-elle en haussant les épaules. "Mais je reste ici comme une pierre et les gens viennent à moi." La tranquillité de l'île a aidé Rashid Johnson, né à Chicago, à terminer Anxious Men, sa série de peintures sur les pressions écrasantes de la vie moderne. Les visages sanglants et noirs en colère de ses toiles ont finalement cédé la place à un blanc serein. Johnson a montré l'année dernière au nouvel emplacement de Hauser & Wirth sur Illa del Rei, une petite île du port de Mahón, dont l'ouverture en 2021 a incité un plus grand nombre de voyageurs et de créatifs à commencer à prêter attention à Minorque. Les méga-galeristes d'origine suisse Manuela et Iwan Wirth, dont l'empire s'étend de New York à Hong Kong, ont ouvert le spot après être tombés amoureux de l'île lors d'une excursion d'une journée au départ de Majorque. "Ils ont découvert notre histoire culturelle, qui est vraiment inconnue mais riche pour une si petite île", explique Mar Rescalvo, directrice minorquine de la galerie, alors que nous passons sous une araignée Louise Bourgeois et devant un objet bulbeux en bronze de Joan Miró à travers un jardin de vivaces. conçu par le paysagiste Piet Oudolf, où les papillons Cléopâtre se posent gracieusement sur la lavande.

Peu de temps après Hauser & Wirth, le centre d'art contemporain LôAC a ouvert ses portes à l'intérieur de la ville d'Alaior avec une aile consacrée à l'artiste conceptuelle Marina Abramović, renforçant ainsi le nouveau statut de Minorque en tant que destination artistique mondiale. Ces dernières années, d'autres ont suivi l'exemple des Wirth en migrant vers l'est depuis les scènes saturées d'Ibiza et de Majorque pour constater que le rythme plus langoureux de l'île la plus isolée des Baléares coïncide désormais avec leur idée du paradis. "Les Français adorent cet endroit pour la nature, la vie lente et l'opportunité", explique Emmanuel de Sola, un directeur musical parisien devenu boulanger artisanal, à l'extérieur de Pigalle, son restaurant dans la ville de Maó, sous un ciel de denim délavé. L'année dernière, De Sola, sa femme, Stéphanie (anciennement de Céline et Isabel Marant), et leurs deux enfants ont déménagé du 19e arrondissement vers la municipalité fondée par les Français de Sant Lluís dans le sud sablonneux. "Nous pensions que Minorque était ennuyeuse au début", dit-il. "Calme troublant. Puis nous nous sommes relaxés. Ce n'était pas sexy, mais le paysage lui-même ressemblait à Ibiza mélangé à la Bretagne. Tout était si proche : la nature, les plages sauvages."

Le salon rustique mais moderne du nouvel hôtel Son Blanc Farmhouse

Cala Mitjana, sur la côte sud de Minorque, se remplit rapidement tôt dans la journée

À Cala Alcaufar, une plage à la pointe sud de Minorque, les baigneurs silencieux tricotent et lisent, leurs cheveux ébouriffés par la brise. Plus à l'ouest se trouve Es Caló Blanc, une piscine naturelle bleu Hockney, où des corps ensoleillés sont étalés sur les plates-formes calcaires. Le Camí de Cavalls, un sentier côtier de 185 km à partir duquel les randonneurs peuvent accéder à 70 autres criques, fait le tour de l'île entière. Jadis patrouillé par des soldats à cheval, il est aujourd'hui en partie camouflé par des oliviers ullastres sauvages. "Quand je suis arrivé ici, je ne pouvais pas croire qu'un endroit comme celui-ci existait", explique Pierre-Charles Cros, cofondateur du groupe expérimental basé à Paris. "Il avait disparu de la carte. C'était tellement vert que j'avais l'impression d'être en Irlande, et pourtant vous aviez ces criques des Caraïbes." En 2019, le jeune profferer de cocktails créatifs a bouleversé l'image d'autrefois de l'île en tant que repaire de retraités britanniques avec l'ouverture de Menorca Experimental dans une ancienne base militaire près de Cala Llucalari, une plage immaculée sur la côte sud, que le groupe a repensée comme Pablo La maison minorquine de Picasso. "Ici, on se sent comme un explorateur. Tout est caché. On se croirait dans un monde secret."

À proximité, sur une route poussiéreuse de terre rouge où les oiseaux chantent aussi rythmiquement que les cigales, se trouvent les retraites de finca de diverses personnalités notables. Parmi eux, Jean-François Moueix, descendant du Château Petrus de Bordeaux, qui a été attiré par les vignobles régénérés de Minorque ; l'intrépide hôtelier français Arnaud Zannier ; et Frédéric Biousse, l'ancien PDG de Sandro et Maje, qui a cofondé Les Domaines de Fontenille, un groupe d'hôtels et de restaurants. Pourtant, depuis la route principale, le paysage devant moi, parsemé de buissons ressemblant à des cumulus, apparaît aussi vide que le ciel.

Le chef David Coca avec son compagnon de confiance Mero

À l'extérieur du bar expérimental à la mode de Minorque

"Le luxe minorquin ne consiste pas à être vu, mais à se cacher", déclare la Minorque britannique Benedicta Linares-Pearce, propriétaire d'Es Bec d'Aguila, une retraite de 11 chambres au sommet d'une colline dans un manoir des années 1890 qu'elle a engagé la décoratrice parisienne Anne-Cécile Comar à réinventer dans une palette de bleus orage et de roses aube. Après une carrière dans le textile, Linares-Pearce et son mari français, Benoit Pellegrini, ont acheté deux domaines abandonnés en 2018 et ont travaillé avec le Patrimonio Nacional, l'organisme du patrimoine de Minorque, à travers des rénovations. "Il a fallu tant d'essais pour obtenir une nuance de vert qu'ils approuveraient pour les volets", dit-elle en riant. "Mais les règles protègent l'île des mauvaises personnes. Le préservationnisme attire les écologistes." Leur deuxième domaine, Son Blanc, est maintenant un hôtel autosuffisant qui génère sa propre électricité, avec 296 acres de permaculture. "Benoit est très passionné par ça", dit-elle alors que nous descendons vers les champs où les cailles s'échappent de l'herbe à queue de lièvre. "Il a un petit club. Ils se réunissent et parlent tomates."

Près du quai de Fornells, un village tranquille sur la côte nord de l'île, un bouledogue français nommé Mero est assis sur ses genoux préférés. Il appartient à Menorquí David Coca, qui, avec sa barbe et ses blancs de chef, ressemble à un barbier-pirate de l'époque victorienne. « Vous avez entendu parler des chiens de chasse ? Eh bien, Mero est un chien de pêche. Il se tient sur le devant du bateau de son propriétaire et aboie quand il voit du poisson. Il rit au son du gréement et des couverts devant son restaurant Sa Llagosta. "La plupart des Menorquís ont un bateau. Nous vivons au rythme des saisons. En hiver, nous chassons les grives et la bécasse." Coca a pris les rênes du restaurant il y a 24 ans, faisant revivre les recettes traditionnelles de Minorque comme la caldereta de langosta du pêcheur, un ragoût de homard à la tomate. "Personne n'est venu ici au début. Mais le monde a changé. Maintenant, les gens les plus cultivés sont les plus amoureux de cette vie simple."

Un grenadier à Es Bec D'Aguila, où une grande partie de la nourriture est cultivée sur place

Faire une pause sur la Plaça de la Catedral à Ciutadella

Au sud-ouest se trouve Ciutadella, l'ancien siège de la Manûrqa arabe, où la cathédrale, construite au sommet d'une mosquée, s'élève comme un trône de grès refroidi par des palmiers. Il abrite Es Tast De Na Silvia, un restaurant pionnier de la cuisine lente du chef local Silvia Anglada. "La nourriture minorquine doit être lente et humble", dit-elle en décorant des assiettes d'arroz de la tierra (un plat de céréales d'un fermier minorquin dans un bouillon de crevettes bouillies) avec des fleurs sauvages, sous les plafonds voûtés d'une ancienne chapelle du XVIe siècle. Ses recettes, influencées par un livre de cuisine franciscain local du XVIIIe siècle de Fra Friar, utilisent du blé xeixa antique, une variété non raffinée datant de l'âge du bronze, qu'elle s'approvisionne auprès de la ferme familiale La Marcona. Plus au nord, Son Felip est une ferme biorégénérative modèle avec des écuries de Cavall Menorquí, les chevaux noirs de Minorque. L'air est doux avec le fumier teinté de miel. Un groupe de vaches rouges de Minorque se dresse comme des dunes de sable soudaines dans les champs. La race antique nettoie les forêts dans une ancienne version de l'agroforesterie. "Ce n'est pas la vache, c'est le comment", explique le directeur agricole Francesc Font, qui au cours des huit dernières années a converti les agriculteurs locaux à la permaculture en utilisant des super-plantes comme le trèfle rouge. "Nous avons maintenant les fermes les plus régénératives au mètre carré d'Europe. Il se passe quelque chose de magique ici." La culture de l'olivier, qui a toujours été découragée par ce vent du nord, s'est également développée sur l'île, produisant des huiles d'olive biologiques primées.

Brad Japhé

Baccalauréat Blane

Devorah Lev-Tov

Lia Picard

Près des écuries, je monte une des juments robustes, sage mais fière avec son pelage sombre et luisant. Longeant la côte nord sauvage, passant devant des pins passionnément enlacés comme des danseurs de tango, je me sens plus proche de cette île. Dans l'été sépia, il est facile d'oublier la force de cette puissante petite terre. Nous atteignons la côte et courons le long des vagues déferlantes. J'ai l'impression que rien d'autre que le vent ne peut m'arrêter.

La scène de la piscine de la chic villa Es Bec D'Aguila

Céramiste locale Blanca Madruga

Un trio d'hôteliers des Baléares apporte à Minorque l'esthétique sophistiquée mais minimale de leur Can Domo à Ibiza avec ce nouvel agriturismo, Amagatay Menorca. La propriété a des murs en pierre, des chevrons en bois et sera bientôt suivie d'une deuxième propriété, l'hôtel Morvedra Nou. Madrileña Cristina Lozano a ouvert l'hôtel-boutique de 21 chambres Cristine Bedfor, qui occupe trois cottages Mahón du XVIIIe siècle, avec son ami Daniel Entrecanales en 2021. L'architecte d'intérieur Magpie Lorenzo Castillo est à l'origine de la ménagerie de pichets antiques toby, de ventilateurs à hélice, de tapisseries et de turcs. divans en soie dans les tons rouge et bleu.

Les architectes parisiens Atelier du Pont ont modernisé le domaine historique Es Bec d'Aguila avec un élégant bar en onyx vert, des céramiques aux tons de terre et de l'art moderne de qualité. La plupart des 11 chambres lumineuses et aérées s'ouvrent sur les 148 acres de la villa. Conçus par la designer parisienne Dorothée Meilichzon comme l'île imaginaire de Pablo Picasso, les 43 chambres et villas, le spa et le bar à cocktails de Menorca Experimental (qui sert un eucalyptus Negroni avec du gin Xoriguer infusé maison) sont décorés de sang de bœuf et de roses d'argile, avec des peintures murales modernistes ondulantes.

Son Blanc Farmhouse, la propriété sœur plus sauvage d'Es Bec d'Aguila, est un agritourisme autosuffisant et de haute conception dans une ferme régénératrice, où 14 chambres ont récupéré du bois, avec des pièces sur mesure d'artisans catalans utilisant de la pierre, de la laine et de l'argile. Les Domaines de Fontenille, un groupe d'hôtels et de restaurants fondé dans le Luberon, en Provence, a lancé Torre Vella, une retraite de 17 chambres dans une tour de guet d'Aragon avec des murs ornés de figues de Barbarie suspendues et d'œuvres d'art de la collection du cofondateur Guillaume Foucher.

Un salon insulaire confortable à Es Bec D'Aguila

Café et dessert à la Cantina, à la galerie Hauser & Wirth

Lorsque le regretté ingénieur Carlos Anglés a acheté son domaine Binifadet à Sant Llíus en 2002, il a ressuscité non seulement 38 tancas (parcelles de vignes en pierres sèches) mais aussi l'artisanat de la vinification minorquine. Développée par les Romains et exploitée par les Britanniques, la viticulture de l'île avait presque disparu au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, en plus de diriger la cave, le fils d'Anglés, Luis, a ravivé les institutions bien-aimées de Minorque, du bar américain de Mahón à Tamarindos, sur la plage. Il a également ouvert Cantina, le restaurant de la galerie d'art Hauser & Wirth, dans l'ancienne cuisine de l'hôpital naval britannique du XVIIIe siècle de Mahón.

Moll de Sa Punta est un nouveau bar à tapas dynamique à l'intérieur du Club Náutico de Villacarlos, l'ancien club de voile d'Es Castell, et offre une vue sur le port, des murs rugueux et des photographies des pêcheurs salés de Cales Fonts. Chassez les rillettes de sardine et le lapin mariné avec des liqueurs aux herbes de la distillerie Biniarbolla, fondée en 1930. Pionnier lors de son ouverture il y a 17 ans à Mahón, Ses Forquilles, conduit de manière saisonnière, compte désormais quatre frères et sœurs autour de l'île sous la direction des propriétaires Oriol Castell et Marco Collado, tous répandant l'évangile de la cuisine de saison élevée.

Laura Llompart et son mari uruguayen, Alejo, ont ouvert les Quitapenas préférés du quartier dans le village méridional de Sant Lluís, servant des assiettes copieuses qui retracent les racines multiculturelles de la cuisine de l'île, du houmous au falafel et aux croquettes de pois chiches. Smoix est un point chaud de Ciutadella et ils ont récemment ajouté cinq chambres avec des volets saisissants dans des tons de vert minuit et d'encre de pieuvre. Une escabèche vivifiante est un moyen idéal pour terminer une journée de flânerie dans l'ancienne capitale arabe.

Cet article est paru dans le numéro de mai/juin 2023 de Condé Nast Traveler. Abonnez-vous au magazine ici.